Как мы проверяем инструменты и комплектующие на оригинальность
Приёмка и первичный осмотр Сначала фиксируем всё, что видно без разборки: Маркировка и шрифты. Сверяем логотипы, надписи и шрифты с эталонными образцами производителя (у нас есть базы по ключевым брендам). Подделки часто выдают мелкие отличия: чуть другой наклон букв, упрощённые контуры, «плоский» вид вместо рельефного. Серийный номер. Проверяем его по официальным базам и сайтам производителей (где это доступно). Смотрим, соответствует ли год выпуска модели, не числится ли номер как утерянный/списанный. Качество исполнения. Оцениваем стыки, кромки, фаски, пазы, литьё и фрезеровку. У оригинальных деталей нет грубых наплывов, облоя, «волнистых» швов. Дерево должно быть ровным, без дешёвой пропитки, которая выглядит как «пластиковая» плёнка.
Проверка по узлам (по типам комплектующих) Колки (тюнеры) Логотип на ручке и корпусе. У большинства брендов он есть и выполнен чётко, не краской, а литьём/гравировкой. Механизм вращения. У оригинала ход плавный, без люфта и «провалов», нет характерного «песочного» хруста. Крепёжные винты. Смотрим шлицы: у подделок они часто «слизываются» при первой установке из‑за мягкого металла. Вес и материал. Оригинальные колки тяжелее и холоднее на ощупь (качественная латунь/сталь), подделки — лёгкие и тёплые (цинковый сплав, силумин).
Бриджи и тремоло‑системы Маркировка на основании. Часто есть мелкий шрифт с моделью, страной, иногда — серийным номером. Посадочные места и отверстия. У оригинала они точно фрезерованы, без заусенцев, с правильной фаской. Покрытие и патина. Хромированные/никелированные детали у оригинала имеют равномерный блеск, без пятен и радужных разводов. Пружины и винты. Металл упругий, резьба чёткая; у подделок резьба «плывёт» при затяжке. Упаковка и документация. Если есть коробка, кейс, паспорт, наклейки — проверяем соответствие партии, шрифты, штрих‑коды, наличие маркировки EAC/соответствия, правильность артикулов.
Электроника (звукосниматели, потенциометры, переключатели) Пайка и провода. У оригинальных комплектов провода с правильной изоляцией, маркировка по цветам, аккуратная пайка без «соплей» припоя. Корпус потенциометров. У хороших брендов он литой, с чёткой маркировкой номинала и направления, у подделок — тонкостенный, с размытыми надписями. Магниты и катушки. Визуально и на ощупь проверяем, нет ли перекосов, сколов, «гуляющей» посадки магнитов.
Порожки (верхний/нижний) Материал. Кость, графит, высококачественный пластик TUSQ — имеют характерную текстуру и вес. Дешёвый пластик выдаёт себя «мыльным» блеском и слишком лёгким весом. Фрезеровка пазов. Пазы должны быть гладкими, без рваных краёв, с правильной геометрией под струну. Размеры и допуски. Проверяем микрометром: у оригинальных порожков допуски жёсткие (в пределах долей миллиметра), у подделок разброс больше.
Гриф, накладка, лады Лады. У оригинала металл ровный, без «волны» по высоте, торцы аккуратно закатаны, нет острых кромок. Инкрустация. Точки/маркеры должны сидеть ровно, без зазоров, цвет не «плыть». Профиль и радиусы. Сравниваем радиусы накладки и грифа с заводскими спецификациями модели.
Работа с «винтажными» и редкими деталями
Для старых и редких комплектующих подход особый: Сверяемся с каталогами и историческими спецификациями. Учитываем допустимый износ: у оригинала он «честный» (равномерная патина, следы аккуратной эксплуатации), у реплик — искусственно состаренные пятна и «потёртости» в неправильных местах. При необходимости запрашиваем подтверждение у профильных сообществ, дилеров или архивов бренда.