Как мы проверяем инструменты и комплектующие на оригинальность
Приёмка и первичный осмотр Сначала фиксируем всё, что видно без разборки: Маркировка и шрифты. Сверяем логотипы, надписи и шрифты с эталонными образцами производителя (у нас есть базы по ключевым брендам). Подделки часто выдают мелкие отличия: чуть другой наклон букв, упрощённые контуры, «плоский» вид вместо рельефного. Серийный номер. Проверяем его по официальным базам и сайтам производителей (где это доступно). Смотрим, соответствует ли год выпуска модели, не числится ли номер как утерянный/списанный. Качество исполнения. Оцениваем стыки, кромки, фаски, пазы, литьё и фрезеровку. У оригинальных деталей нет грубых наплывов, облоя, «волнистых» швов. Дерево должно быть ровным, без дешёвой пропитки, которая выглядит как «пластиковая» плёнка. Упаковка и документация. Если есть коробка, кейс, паспорт, наклейки — проверяем соответствие партии, шрифты, штрих‑коды, наличие маркировки EAC/соответствия, правильность артикулов.
Проверка по узлам (по типам комплектующих) Колки (тюнеры) Логотип на ручке и корпусе. У большинства брендов он есть и выполнен чётко, не краской, а литьём/гравировкой. Механизм вращения. У оригинала ход плавный, без люфта и «провалов», нет характерного «песочного» хруста. Крепёжные винты. Смотрим шлицы: у подделок они часто «слизываются» при первой установке из‑за мягкого металла. Вес и материал. Оригинальные колки тяжелее и холоднее на ощупь (качественная латунь/сталь), подделки — лёгкие и тёплые (цинковый сплав, силумин).
Бриджи и тремоло‑системы Маркировка на основании. Часто есть мелкий шрифт с моделью, страной, иногда — серийным номером. Посадочные места и отверстия. У оригинала они точно фрезерованы, без заусенцев, с правильной фаской. Покрытие и патина. Хромированные/никелированные детали у оригинала имеют равномерный блеск, без пятен и радужных разводов. Пружины и винты. Металл упругий, резьба чёткая; у подделок резьба «плывёт» при затяжке.
Электроника (звукосниматели, потенциометры, переключатели) Пайка и провода. У оригинальных комплектов провода с правильной изоляцией, маркировка по цветам, аккуратная пайка без «соплей» припоя. Корпус потенциометров. У хороших брендов он литой, с чёткой маркировкой номинала и направления, у подделок — тонкостенный, с размытыми надписями. Магниты и катушки. Визуально и на ощупь проверяем, нет ли перекосов, сколов, «гуляющей» посадки магнитов.
Порожки (верхний/нижний) Материал. Кость, графит, высококачественный пластик TUSQ — имеют характерную текстуру и вес. Дешёвый пластик выдаёт себя «мыльным» блеском и слишком лёгким весом. Фрезеровка пазов. Пазы должны быть гладкими, без рваных краёв, с правильной геометрией под струну. Размеры и допуски. Проверяем микрометром: у оригинальных порожков допуски жёсткие (в пределах долей миллиметра), у подделок разброс больше.
Гриф, накладка, лады Лады. У оригинала металл ровный, без «волны» по высоте, торцы аккуратно закатаны, нет острых кромок. Инкрустация. Точки/маркеры должны сидеть ровно, без зазоров, цвет не «плыть». Профиль и радиусы. Сравниваем радиусы накладки и грифа с заводскими спецификациями модели.
Работа с «винтажными» и редкими деталями
Для старых и редких комплектующих подход особый: Сверяемся с каталогами и историческими спецификациями. Учитываем допустимый износ: у оригинала он «честный» (равномерная патина, следы аккуратной эксплуатации), у реплик — искусственно состаренные пятна и «потёртости» в неправильных местах. При необходимости запрашиваем подтверждение у профильных сообществ, дилеров или архивов бренда.